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第32章懷念酒娘蛋（第1頁）

第32章懷念酒娘蛋

很久沒嘗過酒娘蛋的味道了，我的内心不由得萌生一縷情絲，一種空落落的感覺噴湧而來。

記得在兒時，走親戚或家裡來客人了，什麼都可以不吃，就這“滿碗”少不了。這是禮數，是待客之道。少了它，客人覺得不被重視受了奚落，主人也耿耿于懷，于心不安。假使主人家來客多，實在應接不暇忙不過來，或者客人已經“大滿灌”，肚腹确已無法容納，也必定要婆婆媽媽一番，再拉拉扯扯客套一遍，這廂賠不是那廂稱見外，最後客人提着幾個生雞蛋上了路，方才了結一樁盛事。

一碗酒娘蛋，看上去很簡單，盛半碗開水，兌點米酒，敲落三個蛋，再添幾根馃子，放進鍋裡蒸一支煙的時間，就可以上桌面了。其實是挺費功夫的：蛋是家養的母雞一隻隻攢下來的；酒是用上等糯米家釀的，不僅需耗費些時日，還要有一定的技術，弄不好就要發酸，整壇整壇地倒掉；馃子的制作則更麻煩，做馃子用的米要先泡上一夜，滴幹水，然後碾成粉末。小時候，碾粉靠一種叫作碓的舂米用具來完成。簡單的碓隻是一個石臼，将米倒入其中，雙手握杵反複搗，米即成粉末。如果量大，憑一個人的臂力就很費勁了，這時有條件的話最好找到使用腳力的石碓。這種碓構造較複雜，數量相對也少些，我們家後院那台因此每至年關十分走紅。記憶中，一隻大石臼像鍋頭一樣埋在地上，後面豎着兩塊鑿有凹坎的石頭，再扛來一根狀如鋤頭的木杠，把尾端支在凹坎上，一架古樸的石碓就搭了起來。一至三個人伸出腳連續地踏扁而寬的木杠尾部，前端朝下伸出的木柱便次第起落，木柱落地處籠着的鐵罩子将米粒漸次碾碎。這樣一來，力氣是省了一些，但踩個七八鬥米，腳闆還是要痛上幾天。米粉準備好了，接下來就是熬糖、攪拌、搓團、切條、油炸……如此一番折騰，香甜酥脆的馃子終于出鍋了。說起來，這最後一道工序，照例很不容易呢。兒時年關家裡燒馃子，多在晚上。母親神情嚴肅地拿着網勺，注視着吱吱作響的油鍋。這時我們小孩子不能随便說話，不然，萬一馃子炸不起來，細細的，硬硬的，大人就要遷怒到小孩，疑心“都是胡說惹的禍”。

小小一碗酒娘蛋，得賠上多少氣力啊，難怪人們那般看重，把它當作最高禮遇。

歲月的變遷真大，今天，人們的生産方式已大大改變，做酒娘蛋再也不像以前那樣費心。到大型養殖場轉一圈，雞蛋是一個接一個地溜出來的；酒也不用自己小小心心地釀了，商店裡它的品牌多得你記都記不住；而做馃子用的米粉，把米倒進磨粉機，眨眼就冒了出來。酒娘蛋容易做了，其地位竟随之每況愈下，人們不再把它看得很神聖。就連一年一度的春節，拜年時的那碗酒娘蛋也慢慢地被依舊帶殼的茶葉蛋取代，要麼幹脆就免卻了這“意思意思”。

奇怪的是，即使偶爾還能重享吃酒娘蛋的待遇，我也感覺，兒時的純正口味已杳然遠去。難道正如人們所說，飼料雞下的蛋不如土雞蛋味鮮？難道工業化生産出的酒不如家釀的香醇？難道大米用機器磨碎後做出的便不再是綠色食品？于是我思忖着到被現代文明波及稍少的客家山鄉，去尋覓那碗夢牽神繞的酒娘蛋。

喲，多麼爽滑，含一嘴尚流淌着的雞蛋，倏地吞下，一直滑入心窩，鄉間說這是“嫩”蛋。多添點火候，蛋就“老”了，咬上一口，黃是黃白是白，唇齒餘香。我把兒時的好口福抛出來，反複咀嚼，回味無窮。

懷念酒娘蛋，并不是懷念那個時代的貧窮。這時，懷念隻是一個揮之不去的情結、一種無法重新擁有的心态。這正如每一次觸及卡朋特的《昨日重現》，悠揚的曲子飄将過來，大學時光如在眼前，一絲難以言喻的顫動頓時如潮水般漫溢過我的心間……

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